В рубрике «Глазами Туриста» мы публикуем рассказы путешествующих по
различным странам. Если у Вас тоже есть интересные истории о поездках, и Вы
хотите ими поделиться с окружающими, присылайте их нам по адресу: strolchonline@gmail.com . Весь материал публикуется на нашем сайте. Алексей Батуев продолжает свой рассказ о путешествии по Германии. Сегодня Алексей познакомит нас с архитектурой "Замка ландграфов" Гессена в Марбурге.
Часть VIII. Поездка в Кобленц и Бонн
Часть IX. Марбург. Сказка, застывшая в камне
Часть X. Марбург. Замок ландграфов Гессена в Марбурге и университет
В предыдущей части своего отчета я говорил о Марбурге, как о милом
старинном городке, в котором царит удивительная сказочная атмосфера, где
на каждом шагу возникают ассоциации с персонажами и сюжетами всеми
любимых, с детства знакомых сказок. В этой же части я решил рассказать о
наиболее интересных страницах истории города и двух самых крупных его
достопримечательностях – ландграфском замке и университете...
Итак, начнем с истории. Русская Википедия утверждает, что Марбург был
основан в 1228 году герцогиней Софией Брабантской. Не верьте, это
новость из разряда «Британские ученые установили…». Этого не могло быть
по двум причинам. Во-первых, в 1228 году София Брабантская, о заслугах
которой перед Марбургом я уже упоминал в предыдущей части отчета,
находилась в нежном младенческом возрасте и ходила пешком под стол.
Во-вторых, Марбург к тому времени, как поселение, существовал уже не
менее сотни лет и в повторном основании явно не нуждался.
Когда был основан город, в точности не известно. Известно только, что
примерно на рубеже XI и XII веков на холме Шлоссберг было возведено
небольшое укрепление, предназначенное для охраны границы между
ландграфством Тюрингия и Майнцским архиепископством. Отсюда и название –
Марбург («mar(c)» – граница, «burg» – крепость).
Что любопытно, это не архиепископ защищался от ландграфа, а совсем
наоборот. В те старые добрые времена отцы церкви не отличались
христианской кротостью и смирением. Спецификой средневековой Германии
являлось то, что крупные церковные иерархи – епископы и архиепископы – в
своих владениях обладали не только церковной, но и светской властью со
всеми присущими ей признаками. Их собственные феодальные армии численно
порой даже превосходили армии светских князей, что позволяло им вести
себя весьма и весьма агрессивно. Вот и архиепископ Майнца, как говорил
А.С. Пушкин, «соседям то и дело наносил обиды смело». Ну, а ландграф
Тюрингии, в свою очередь, делал все, чтобы дать соседу по его загребущим
рукам.
Постепенно холм вокруг укрепления стал застраиваться и возникло
поселение, первое упоминание о котором в письменных источниках относится
к 1138 году. В 1140 году в Марбурге начали чеканить монету –
«марбургский пфенниг». Правда, это не говорит о том, что город к тому
времени приобрел большую силу и богатство – в средневековой Германии
монету чеканили все, кому не лень – крупные феодалы, прелаты-церковники,
вольные города. В 1222 году Марбург получил городские права.
Толчком к дальнейшему развитию города послужило то, что в 1264 году
он стал резиденцией правителей нового княжества Гессен. Вот к этому-то,
как раз, и приложила руку герцогиня София Брабантская, которая правила
Гессеном в течение первых 11 лет со дня его основания. При ней небольшое
укрепление на вершине Шлоссберга начало перестраиваться в большой и
красивый замок. И хотя через два года после смерти герцогини, в 1277
году ее сын – первый ландграф Гессена Генрих I – перенес свою резиденцию
в Кассель, ландграфский замок в Марбурге продолжали расширять и
перестраивать. Свой окончательный облик он обрел в начале XVI века.
Замок ландграфов Гессена в Марбурге
Правда, в отличие от нашего времени, тогда он имел еще и мощные
оборонительные укрепления, которые вместе с городской крепостной стеной
были постепенно срыты в течение XVIII-XIX веков. Полюбоваться замком мы
отправились сразу же по приезду в Марбург.
Холм Шлоссберг («schloss» – замок, «berg» – гора), на вершине
которого стоит замок, доминирует над городом. Его высота 287 метров,
поэтому добраться до замка не так просто. Можно совершить восхождение по
многочисленным ступеням одной из узких улочек-лестниц, сбегающих с
вершины холма к его подножию, но мы выбрали другой путь – по мощеной
дороге, той самой, по которой в средние века вверх к замку брели пешие и
скакали конные.
По дороге к замку
В одном месте на стене, ограждающей дорогу, выставлены головы гномов в колпаках.
Можно предположить, что в Марбурге существует свой вариант сказки о
Белоснежке и семи гномах. И, возможно, этот вариант не предполагает
«хэппи энд». А предполагает, к примеру, следующее.
Сказочные гномы добывали в глубоких подземельях сокровища, чтобы
Белоснежка смогла выйти замуж с богатым приданым. Они хотели, наверное,
чтобы у бедной сиротки все было, как у людей – красивый и умный муж из
приличной королевской семьи, многокомнатный дворец в центре столичного
города, импортная карета представительского класса, на которой не
зазорно выехать на шашлыки в загородный замок. Но однажды, в один
ужасный день, в их головы пришла плохая идея – уклониться от уплаты
налога на использование природных ресурсов. Злая королева, у которой они
арендовали подземные недра, не стала отжимать у них бизнес, насылать на
них многочисленные проверки – санэпиднадзор, пожарников, налоговую
инспекцию, а решила вопрос радикально – с помощью палача. Чтобы другим
неповадно было. Что при этом стало с Белоснежкой – тайна, покрытая
мраком. От самой же злой королевы до наших времен сохранилась одна
туфля. Но зато какая! Судя по всему, крупная была женщина.
Образец сказочной обуви
И вот, наконец, мы у ворот замка.
Ворота марбургского замка
Посетителей встречают цветами.
Цветы у ворот замка
В пролете ворот есть питьевой фонтанчик в средневековом стиле.
Питьевой фонтанчик
Летом, в жару, после восхождения на замковую гору, этот источник
живительной влаги очень кстати. Но в середине марта он еще не работал.
Кстати, для тех, кто выбился из сил, поднимаясь к замку, есть еще
один приятный бонус. Слева перед воротами замка вход в кафе-ресторан. На
фото с изображением ворот видна его вывеска.
Открытая площадка замкового ресторана
Сидя за столиком на открытой площадке ресторана, можно не только
перекусить, но и полюбоваться панорамой раскинувшегося внизу города. Но
не хлебом единым жив человек. Существует еще одна разновидность голода и
жажды – страсть к приключениям, новым впечатлениям и познанию еще не
познанного. Поэтому мы, проигнорировав ресторан, через ворота
устремились вперед – к пище духовной. И вот перед нами замок во всей его
красе.
Ландграфский замок в Марбурге
Ландграфский замок в Марбурге
Ландграфский замок в Марбурге
Ландграфский замок в Марбурге
Ландграфский замок в Марбурге
Во внутреннем дворе замка находится барельеф с изображением святой
Елизаветы и ее мужа – ландграфа Тюрингии Людвига IV Святого. Об этом
барельефе я уже рассказывал в предыдущей части отчета, поэтому
повторяться не буду. На следующем фото он у подножия башни справа, между
двух дверей.
Внутренний двор замка
Окна башни действительно по форме напоминают параллелограмм, это не искажение зрения при взгляде под определенным углом.
Башня во внутреннем дворе замка
Над входом во двор с внутренней стороны установлены местные скрижали истории.
Внутренний двор замка
Сейчас в главном здании замка на пяти этажах расположился музей
истории и культуры местного университета. Самым известным из его
помещений является построенный в 1330 году Княжеский зал – самый большой
готический зал Германии.
Готический зал Князей в марбургском замке
В 1529 году в нем состоялся «Марбургский разговор о религии» – диспут
о значении причастия между идеологами двух направлений Реформации –
Мартином Лютером и Ульрихом Цвингли.
Здесь, наряду с множеством рыцарских щитов с гербами, находится один
из самых ценных экспонатов музея – старинный гобелен с изображением сцен
библейской истории о блудном сыне.
Средневековый гобелен
За право обладания этим гобеленом вели спор католическая и
протестантская общины Марбурга. Французы, оккупировавшие Гессен во время
наполеоновских войн, приняли соломоново решение. Они разрезали гобелен
пополам и одну половину отдали католикам, а другую – протестантам.
Очень симпатично выглядит замковая часовня.
Замковая часовня
Лично мне больше всего понравился оружейный зал музея, где находится
обширная экспозиция холодного и огнестрельного оружия, доспехов,
амуниции и военных мундиров разных эпох – от средневековья до XIX века.
Оружейный зал музея в марбургском замке
Оружейный зал музея в марбургском замке
Экспонаты музея
На территории замка есть небольшой парк, где можно передохнуть после осмотра музейных залов.
Парк марбургского замка
Рядом с замком стоит Башня Ведьм.
Башня Ведьм в марбургском замке
Известно, что католические инквизиторы, отправившие на костер тысячи
еретиков, довольно-таки лояльно относились к представителям оккультизма.
Всякого рода магия, разумеется, не поощрялась церковью, но на
деятельность ее адептов, до тех пор, пока папа римский Иннокентий VIII в
1484 году не издал буллу против колдовства, зачастую смотрели сквозь
пальцы. Однако с началом Реформации в Западной Европе был открыт сезон
большой охоты на ведьм. В течение XVI-XVII веков по обвинению в
колдовстве людей было казнено больше, чем за добрую тысячу лет до этого.
При этом светские власти проявляли подчас большую свирепость, чем
церковные, а протестанты были гораздо более нетерпимы к ведьмам и
колдунам, чем католики. Вот и в Гессене, который, как известно, был
протестантским княжеством, ведьм отлавливали и уничтожали с величайшим
энтузиазмом, а в Марбурге для их предварительного заключения даже
выделили отдельную башню в ландграфском замке.
После осмотра замка мы стали спускаться с горы не по дороге, а по
лестнице, ведущей к церкви Пречистой Девы Марии. Да, той самой, с косым
шпилем на башне, о которой я рассказывал в предыдущей части отчета. При
спуске увидели вот такую скульптуру, которая, очевидно, отображает некий
усредненный образ гессенских ландграфов эпохи средневековья.
«Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя…»
Судя по предметам, которые статуя держит в руках, ландграфы Гессена
были не прочь всласть помахать мечом, а после этого от души выпить и
повеселиться. Разумеется, не от любви к пьянству, а единственно лишь для
того, чтобы снять напряжение и расслабиться.
Когда я знакомился с историей Тюрингии и Гессена, мне стало очень
любопытно узнать, кто же такие были ландграфы, и чем они отличались от
обычных графов. Основательно покопавшись в Интернете, я выяснил
следующее.
Феодальная лестница средневековой Германии, в отличие от
классического варианта, предусматривавшего подчиненность феодалов снизу
вверх по цепочке «рыцари – бароны – графы – герцоги – король», имела
свою специфику. Согласно ней многочисленные графы действительно
подчинялись уже не столь многочисленным герцогам. А вот маркграфы,
пфальцграфы и ландграфы были выведены за рамки феодальной лестницы, так
как напрямую подчинялись королю, который, как правило, был еще и
императором Священной Римской империи германской нации. По сравнению с
простыми графами они обладали расширенными правами и полномочиями,
поскольку управляли территориями, имевшими для империи особое значение.
Маркграфы управляли «марками» – пограничными областями империи. У
жителей «марок», веками существовавших в условиях непрекращающихся
пограничных стычек и войн, выковывался сильный и стойкий характер.
Подтверждением этого является то, что территория Бранденбургской марки с
течением времени стала основой Прусского королевства, объединившего в
XIX веке разрозненные германские княжества в единое государство, а
территория Восточной марки стала плацдармом для создания
многонациональной Австро-Венгерской империи.
Пфальцграфы управляли территориями, на которых находились временные
королевские резиденции – пфальцы. Дело в том, что в средневековой
Германии не было постоянного столичного города и постоянной правящей
династии. Выборный король-император, разъезжая по своим монаршим делам
по обширной территории империи, имел возможность то тут, то там,
приклонить голову в одном из пфальцев.
Согласно императорской Золотой буллы 1356 года среди семи германских курфюрстов (постоянных князей-выборщиков короля) были маркграф Бранденбургский и пфальцграф Рейнский.
Согласно императорской Золотой буллы 1356 года среди семи германских курфюрстов (постоянных князей-выборщиков короля) были маркграф Бранденбургский и пфальцграф Рейнский.
Ландграфы и управляемые ими княжества, также, кстати, как и бароны,
по имперским законам были напрямую подчинены королю. Это было сделано
для того, чтобы хотя бы в малой степени уравновесить власть короля и
власть герцогов, богатство и могущество которых зачастую многократно
превосходили королевские.
Из всего вышесказанного следует, что в средневековой Германии
маркграфы, пфальцграфы и ландграфы были крупными имперскими князьями,
управляли обширными наследственными владениями и по своему статусу
стояли гораздо ближе к герцогам, нежели к простым графам.
Одним из наиболее известных ландграфов Гессена был Филипп
Великодушный, который, помимо других славных деяний, в 1527 году основал
в Марбурге первый в Европе протестантский университет.
Марбургский университет
Поскольку ландграф Филипп был крайне ревностным сторонником
Реформации, он изгнал из своих владений всех католических священников и
монахов. При этом освободившийся в Марбурге комплекс зданий бывшего
доминиканского монастыря он передал вновь учрежденному университету.
Сейчас Марбургский университет носит его имя.
Марбургский университет
Местная поговорка гласит: «В других городах есть университеты, а
Марбург сам и есть университет». В год, когда университет начал свою
деятельность, в нем преподавали 11 профессоров и учились 84 студента.
Сейчас среди 80-тысячного населения Марбурга студенты, преподаватели и
другие сотрудники университета составляют более одной четверти. Среди
студентов примерно десятую часть составляют иностранцы из почти ста
стран мира. В относительно небольшом городе 300 зданий принадлежат
университету. Самые красивые из них, конечно же, те, которые в XIX веке в
стиле неоготики были перестроены из старого монастырского комплекса.
Марбургский университет
Марбургский университет
Среди людей, когда-либо учившихся в прославленном университете, семь
нобелевских лауреатов, в том числе русский поэт и писатель Борис
Пастернак (он, правда, проучился только один семестр на факультете
философии). Имена трех нобелевских лауреатов находятся и в списке
университетских преподавателей. В конце XVI века некоторое время на его
кафедрах читал лекции небезызвестный в истории бунтарь и вольнодумец
Джордано Бруно, сожженный позднее, в 1600 году, на костре инквизиции как
закоренелый еретик.
Марбургский университет
Марбургский университет
Говоря об истории Марбургского университета, нельзя не вспомнить о
том, что в 1736-1739 годах в нем обучался основатель Московского
университета Михаил Васильевич Ломоносов. Об этом напоминает
установленная на одной из стен университета памятная доска.
Памятная доска в честь М.В. Ломоносова
Вместе с Ломоносовым в Марбурге учился другой будущий ученый – создатель русского фарфора, химик Дмитрий Виноградов.
Жизнь этих двух будущих светочей молодой российской науки в Германии
была настолько бурной, что события, из которых она состояла, могли бы
послужить хорошей основой для толстого авантюрного романа. Впрочем,
своим поведением они нисколько не выделялись из общей массы тогдашнего
студенчества. Студиозусы Западной Европы еще со времен средневековья
отличались буйным нравом и склонностью к совершению разного рода
предосудительных поступков – пьяным дебошам, дракам, дуэлям и т.д. и
т.п. Законопослушные обыватели относились к ним с явной опаской, считали
их нечестивцами, богохульниками и сумасбродами. Впрочем, все
вышеперечисленное не мешало многим студентам, параллельно с
малопочтенными деяниями, упорно грызть гранит науки, овладевать нужными
знаниями и впоследствии становиться успешными юристами, деятелями
церкви, врачами, учеными и чиновниками. Грамотные люди в те времена были
нарасхват и, как правило, неплохо устраивались в жизни.
На территории Марбургского университета есть место, где каждый
желающий может почувствовать себя в шкуре студента одного из старинных
университетов.
Сидишь, бывало, за партой и ножками болтаешь…
Осматривая университетскую территорию, мы обнаружили несколько
информационных досок, выполненных в виде раскрытой книги, на одной из
страниц которой информация изложена обычным буквенным шрифтом, а на
другой – с помощью символов азбуки для слепых.
Универсальная информационная доска
В Марбурге находится уникальный Немецкий Институт слепых, который
занимается разработкой методик, позволяющих слепым людям относительно
свободно ориентироваться в городской среде без посторонней помощи. При
институте есть мастерская, которая занимается изготовлением уменьшенных
макетов-копий наиболее интересных в экскурсионном плане объектов,
находящихся в разных городах Германии. В комплекте с макетами идут и
информационные доски, подобные тем, которые я описал выше. Слепые
туристы могут наощупь с помощью макета составить представление о том или
ином объекте и прочитать информацию о нем.
В Германии, в целом, очень много делается для того, чтобы облегчить
жизнь людям с ограниченными физическими возможностями. В Марбурге, в
частности, университет впервые в Германии оборудовал одно из общежитий
специально для студентов-инвалидов.
И вообще, Германия, даже при кратком знакомстве с ней, сразу же
производит впечатление страны, где любому человеку жить очень комфортно.
Разумные законы, железный порядок и удобство пользования всем, что бы
то ни было, высочайший уровень социальной защиты населения, буквально
все, с чем ни сталкиваешься в стране, заставляет непроизвольно
восклицать: «Дас ист фантастиш!».
Все когда-нибудь заканчивается, в том числе и путешествия. На
следующий день после поездки в Марбург нам предстоял вылет домой, в
Россию. А это значит, что пора закругляться и резюмировать все сказанное
ранее. Завершая отчет, в послесловии хочу изложить все свои общие
соображения и выводы на тему путешествий в Германию. И даже возьму на
себя смелость дать несколько советов потенциальным туристам.
Послесловие
Между Россией и Германией существует довольно-таки оживленный
пассажиропоток. Авиарейсы в разные города Германии есть не только из
двух столичных городов, но и из некоторых областных центров. Народу едет
множество, причем некоторые наши граждане в течение года посещают
Германию неоднократно. При всем при этом в общей массе поток туристов
ничтожно мал. В основном, люди едут в деловые поездки (Германия наш
главный экономический партнер в Европе), навестить родственников и
друзей (русскоязычная диаспора в Германии очень многочисленна), на
работу, на учебу, в рамках каких-либо культурных программ, для лечения
на знаменитых бальнеологических курортах, поболеть за наших спортсменов
на международных соревнованиях, с целью шопинга или просто развеяться.
Конечно, все они, приехав в Германию, не сидят безвылазно на переговорах
в офисах, в домах или квартирах у родных и близких, не убиваются без
выходных на работе или в учебных аудиториях. Они в свободное время
знакомятся со страной пребывания. Их тоже, в какой-то мере можно назвать
туристами. Но… Ведь не считаем же мы туристами тех, кто, не пересекая
границ страны, едет в другой регион в командировку или в гости, или
поболеть за любимую команду, играющую на выезде, или подлечиться на
курорте по путевке соцстраха. У нас в России никому даже в голову не
придет считать туристами студентов, которые учатся не в родном, а
каком-то другом городе, или жителей глубинки, которые едут в областной
центр за покупками. Из этого всего следует, что туристов, то есть тех
людей, которые выбрали поездку в Германию из множества прочих вариантов и
для которых знакомство со страной, ее историей и культурой является
главной целью поездки, не так уж и много. Определяют эту не вполне
конкретную статистику три главных фактора.
Во-первых, власти Германии крайне неохотно выдают россиянам
туристические визы. Во-вторых, следствием прохладного отношения
германского МИДа к российским туристам является то, что в наших
турфирмах крайне мало программ по Германии и цены на эти программы
запредельно высокие. В-третьих, для Германии еще никто не придумал
такого убойного рекламного слогана, как «Увидеть Париж и умереть»,
поэтому туристы, которые предпочитают европейские экскурсионные туры, в
девяти из десяти случаев делают выбор в пользу Франции или Италии. А
между тем, в Германии тоже много мест, увидев которые, нужно очень
сильно постараться, чтобы не умереть от удовольствия, по аналогии с
Парижем.
Взявшись за написание своего отчета, я сделал попытку восполнить
недостаток рекламы Германии, как туристического направления, и попутно
опровергнуть стереотипы о дороговизне и недоступности Германии для
туристов со средним уровнем доходов (не тем, из области фантастики,
статистическим уровнем, а реальным уровнем доходов). При этом я
сознательно вывожу за скобки тот факт, что за последний год евро
подорожал в полтора раза. Даст бог – все образуется. Жизнь, она ведь как
зебра – полосатая. Сейчас я с полной уверенностью могу сказать –
съездить в Германию можно вполне бюджетно. Но при условии, если
отказаться от услуг турфирм и заняться организацией путешествия самому.
Приобретя некоторый, пусть еще весьма скромный, опыт самостоятельных
путешествий, хочу поделиться им со всеми, кто сочтет нужным им
воспользоваться.
Как я уже писал в первой части отчета, авиабилеты от Москвы до
Германии и обратно можно купить через Интернет очень дешево. Если
озаботиться этим за три-четыре месяца до поездки. Самые бюджетные рейсы –
до Берлина, Дюссельдорфа, Мюнхена. В начале декабря 2013 года мы с
женой купили билеты на март 2014 года по маршруту
Москва-Дюссельдорф-Москва за 263 евро на двоих (по тогдашнему курсу
12000 рублей). В ноябре эти билеты стоили еще дешевле. Можно, конечно,
купить билеты с вылетом из родного города (мы живем в Перми), но они
обойдутся, в лучшем случае, в два с половиной – три раза дороже.
Поэтому, самый бюджетный вариант – поездом до Москвы, затем самолетом до
Германии.
Наши друзья, у которых мы гостили, полностью избавили нас от забот о
проживании, питании и транспорте. Однако, до того, как мы приняли их
любезное приглашение, у меня уже была полностью разработана программа
самостоятельного путешествия в Баварию, которое мы, в связи с
изменившимися планами, отложили на будущее. Поэтому я знаю, что и в
таком дорогом даже по немецким меркам городе, как Мюнхен, можно по
приемлемой цене (в пределах 60-70 евро на двоих в сутки, с завтраком)
забронировать отель недалеко от исторического центра и железнодорожного
вокзала. В Интернете вполне достаточно систем бронирования отелей, и,
если не найдется подходящий вариант в одной из них, то обязательно
отыщется в другой. Еще помните о том, что отели часто проводят скидочные
акции. Для меня привязка отеля к ж/д вокзалу очень важна, потому что
это облегчает выезд на экскурсии за пределы базового города, то есть
того города, куда прилетаешь, где живешь большую часть срока поездки и
откуда же летишь обратно домой. Выбор какого-то одного города в качестве
базового позволяет минимизировать транспортные расходы: во-первых,
авиабилеты значительно дешевле, если обратно летишь из того же города,
куда прилетаешь, и, во-вторых, не нужно тратиться на длительные переезды
по территории страны.
Избегать длительных ж/д переездов при планировании бюджетного
путешествия в Германию крайне важно, так как тарифы у Дойчебана –
концерна немецких железных дорог, очень высоки. Однако, есть один очень
эффективный способ для того, чтобы кардинально снизить расходы на ж/д
транспорт. Так же, как птицы сбиваются в стаи при перелете на юг, так и
вам, друзья мои, я советую сбиваться в группы по 5 человек при поездках в
Германию. Это позволяет использовать так называемые земельные групповые
билеты, которые действительны либо для групп численностью до 5 взрослых
пассажиров, либо для двух родителей или дедушек-бабушек с
неограниченным количеством родных детей или внуков в возрасте от 6 до 14
лет. К примеру, в Баварии это «баварский билет», который действует на
всей территории Баварии + дает возможность съездить до австрийского
Зальцбурга; и «баварско-богемский билет», зона действия которого, кроме
Баварии, распространяется еще на западные приграничные районы Чехии,
включающие города Карловы Вары, Пльзень и Ческе-Будеевице. Билеты эти
действительны для проезда в вагонах 2-го класса в поездах местного
значения, а также на всех видах городского транспорта – городских и
пригородных электричках, автобусах, трамваях, метро. Время действия
баварского и баварско-богемского билетов в будние дни с 09-00 до 03-00
следующих суток, а в выходные – с 00-00 до 03-00 следующих суток.
Стоимость баварского билета для одиночного пассажира 26 евро, для группы
– стоимость одиночного билета + 4,5 евро на каждого дополнительного
пассажира. Таким образом, каждому отдельному пассажиру, который едет в
составе группы из 5 человек, билет обойдется в сумму менее 9 евро.
Согласитесь, это мизерная плата за возможность ездить в течение 18 часов
в будни и 27 часов в выходные по обширной территории любыми видами
общественного транспорта, кроме скоростных поездов и такси. Подобные
билеты есть в каждой федеральной земле Германии, правда, в каждой земле
может быть своя специфика, в том числе не совсем приятная. Так,
например, в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, где мы жили, цены
на групповые земельные билеты совсем не радуют.
Поговорим о питании. У гурманов, которые не могут отказать себе в
обязательных посещениях кафе и ресторанов, поездка бюджетной не
получится. Германия – это не Чехия или Польша, где можно объедаться за
сравнительно небольшие деньги. Утешает лишь то, что во Франции и Италии,
куда так стремятся более романтически настроенные граждане, питание еще
дороже. Однако, если вы не особо притязательны и готовы обслужить себя
сами, не прибегая к услугам официантов, то, смею вас уверить, вы найдете
в городах Германии много мест, где можно вкусно и недорого покушать.
Во-первых, прямо на улицах во многих местах торгуют аппетитными горячими колбасками, с гарниром и без.
Во-вторых, в Германии живет много турок, которые приучили коренных
жителей к своему фастфуду – донеру. Донер – это такая турецкая шаурма,
усиленная порция которой вполне может заменить полноценный обед. Ведь
это и лепешка, и мясо, и овощи, политые пикантным соусом. Сытно и
вкусно. Просто пальчики оближешь!
В-третьих, абсолютно недорого можно поесть на фуд-корте любого крупного торгового центра.
В-четвертых, одним из брендов Германии является сеть быстрого питания
«NORDSEE» (Нордзее) – недорогие рыбные рестораны самообслуживания, где
каждый сможет сделать выбор в соответствии со своим вкусом и толщиной
кошелька. В «NORDSEE» ежедневно бывают акции, по которым отдельные блюда
можно купить по очень низкой цене.
В-пятых, всяких там «Макдональдсов», «Старбаксов» и «Бургер Кингов» в
Германии тоже пруд пруди. В общем, даже при низком бюджете поездки в
Германии можно жить и быть вполне довольным своей жизнью. И, в конце
концов, для того, чтобы до конца проникнуться духом Германии,
пару-тройку раз можно, вернувшись уставшим после очередной экскурсии,
посетить какой-нибудь уютный ресторанчик. Ведь стремление к разумной
экономии вовсе не означает полного отказа от маленьких радостей жизни и
погружение в бездну унылого аскетизма. Если же, не дай бог, вдруг
случатся какие-либо форс-мажорные обстоятельства, в результате которых
ваши личные финансы окажутся на грани дефолта, не забывайте, что в
немецких магазинах хлеба, сыра и колбасы для самодельного производства
бутербродов более чем достаточно.
Самостоятельно разработать экскурсионную программу можно так же, как и
бронировать авиабилеты и отели – при помощи Интернета. Правда, в
отличие от бронирования, занятие это довольно кропотливое, требующее
усидчивости и больших затрат времени. Не всем оно по душе. Но если вы
пересилите себя и хорошо постараетесь, то получите неоспоримое
преимущество перед организованными туристами – абсолютную свободу
действий. Ну, и сэкономите, конечно. Причем весьма и весьма прилично.
Если же вы не готовы отказаться от той информации, которую обычно
рассказывают гиды, купите путеводитель – там написано почти то же самое.
Даже самый толстый и подробный, а значит, и самый дорогой, путеводитель
обойдется для вас значительно дешевле, чем организованные экскурсии с
гидом. Еще позволяют хорошо экономить на экскурсиях скидочные музейные
карты, которые можно приобрести практически в каждом крупном европейском
городе. У меня есть своя собственная система разработки самостоятельных
экскурсионных программ. Я достаточно подробно рассказал о ней во второй
части другого своего отчета – «Мои чешские путешествия», поэтому здесь повторяться не буду.
Подводя некий промежуточный итог в части рекомендаций по вопросу
подготовки к поездке в Германию, можно сказать следующее. Если брать за
основу продолжительность поездки в семь суток, а точнее, 8 дней/7 ночей
(оптимальная средняя продолжительность европейских сити-туров,
продающихся большинством туроператоров), и минимальную стоимость
ежедневных расходов на одного человека в сумме 50-60 евро (условно, одна
половина – на питание, другая – на транспорт и экскурсии), то без учета
стоимости визы минимальная стоимость самостоятельной поездки на одного
человека составит 750-800 евро (авиабилеты + отель + питание, транспорт,
экскурсии). У туроператоров подобный же тур будет стоить, как минимум, в
полтора раза дороже.
Теперь о самом сложном – получении визы. В наше время этот процесс
для самостоятельных туристов несколько упростился тем, что во многих
областных и краевых центрах открыты и успешно работают объединенные
визовые центры, куда можно подавать документы для получения виз многих
европейских стран шенгенской зоны. Как я уже говорил, Германия неохотно
дает визы российским туристам. Но въехать на ее территорию можно имея
визу любой другой страны Шенгена, например, Чехии, консульские службы
которой, в отличие от германских, очень лояльны к россиянам. В этом
случае можно разработать комбинированный маршрут «Чехия-Германия». При
этом необходимо выполнить только одно условие – в течение срока поездки
на территории Чехии нужно пробыть хотя бы на один день дольше, чем на
территории Германии. Необязательно въезжать на территорию Шенгена через
Чехию – перелеты до Праги довольно дорогие. Можно лететь дешевым рейсом
до Берлина, а дальше действовать по обстановке. Как вариант, могу
предложить следующее.
Из Берлина (прямо из аэропорта) автобусом переехать в Дрезден, откуда
на электричках с одной пересадкой (более дешевый вариант) или скорым
поездом без пересадок (более дорогой) доехать до первого пограничного
города Чехии – Дечина. Расстояния между Берлином и Дрезденом и между
Дрезденом и Дечином небольшие, если из Москвы вылететь утренним рейсом,
то к вечеру совсем не поздно можно добраться в Дечин. Если сделать Дечин
базовым пунктом путешествия, это даст целый ряд преимуществ. Во-первых,
проживание и питание на территории Чехии значительно дешевле, чем на
территории Германии. Во-вторых, Устецкий край Чехии, где находится
Дечин, и отдельные, расположенные вдоль течения реки Эльбы (Лабе
по-чешски), районы сопредельной германской федеральной земли Саксония,
являются зоной действия единого группового билета Эльбе-Лабе, условия
пользования которым во многом аналогичны баварско-богемскому билету, о
котором я уже рассказал выше. Только билет Эльбе-Лабе гораздо дешевле
(если его покупать на территории Чехии). Это дает возможность ежедневно
очень дешево ездить на электричках из Дечина на экскурсии в Саксонию.
Дорога из Дечина до столицы Саксонии – Дрездена, занимает менее полутора
часов. А Саксония, заметьте, это не только Дрезден. Это еще и
красивейший природный парк Саксонская Швейцария со знаменитым скальным
мостом Бастай. Это стоящий на высокой отвесной скале неприступный замок
Кенигштайн. Это загородные летние дворцы саксонских курфюрстов с
расположенными вокруг красивейшими парками. Все это еще ближе к Дечину,
чем Дрезден. Дальше Дрездена только Мейсен – родина саксонского фарфора.
И до всего этого дешево и быстро можно доехать из Дечина по железной
дороге. Рядом с Дечином на чешской стороне границы находится продолжение
природного парка, который здесь уже носит название Чешской Швейцарии. В
получасе езды на автобусе от Дечина есть деревушка с труднопроизносимым
названием Хрженско, откуда ведут несколько маркированных пешеходных
маршрутов по территории природного парка. На наиболее популярном
кольцевом маршруте находится самая большая в Европе скальная арка –
Правчицкие ворота. Из Дечина легко добраться до столицы Чехии – Праги,
одного из самых красивых городов Европы. Проще всего это сделать на
поезде, время в пути около полутора часов. Ну, и, наконец, третье
преимущество Дечина: базирование в этом городе позволяет, фактически
проводя большую часть активного времени на территории Германии,
формально пребывать на территории Чехии, и этим не нарушать правил
пребывания в шенгенской зоне.
Дечин находится на севере Чехии. Точно такой же трюк можно повторить и
в западном направлении – базируясь в чешском городе Пльзень (который,
кстати, намного крупнее и интереснее Дечина), по баварско-богемскому
билету ежедневно ездить в Баварию. До Мюнхена в этом случае далековато, а
вот до Бамберга, Нюрнберга и Регенсбурга – в самый раз.
Ну, а если вам удастся получить однократную германскую визу или
шенгенскую мультивизу на полгода или более длительный срок при посещении
Греции, Испании, Франции, Италии или Словакии (эти страны дают
россиянам мультивизы при условии, если турист ранее уже получал
шенгенские визы), то все намного упрощается. В этом случае отпадает
нужда изощряться и что-то с чем-то комбинировать. Летите в любой город
Германии и наслаждайтесь этой прекрасной страной.
Еще немного хочу сказать о выборе времени поездки. Первые три месяца
года – это не самое удачное время для вояжа в Германию. Мы поехали туда в
начале марта вынужденно, так как 28 марта заканчивалось действие
полугодовых шенгенских виз, выданных нам Грецией. С погодой нам
несказанно повезло – первая половина марта 2014 года в Западной Германии
была сухой, теплой и солнечной, почти как наше нежаркое уральское лето.
Но это не характерно для климата Германии – обычно в это время бывает
еще довольно прохладно, могут идти дожди и даже снег. Про январь и
февраль и говорить нечего – холод и слякоть. Но в январе и феврале хотя
бы любители шопинга могут себя потешить на тотальных распродажах зимнего
ассортимента. В марте и этого нет. Поскольку активный туристический
сезон начинается здесь в апреле, еще не работают парки развлечений. Так,
например, по этой причине при всем имевшемся у нас желании мы не смогли
посетить знаменитый Фантазияленд, расположенный недалеко от Кельна, и
тематический парк «Мини-Европа» в Брюсселе, посещение которого
предусматривала программа двухдневного автобусного тура по столицам
Бенилюкса. Во время нашей поездки еще не были запущены после зимнего
останова фуникулеры через Рейн в Кельне и Кобленце. Но, с другой
стороны, в этот период нет и больших толп туристов, которые осаждают
самые интересные объекты в разгар сезона. Все можно осматривать в
комфортной обстановке и не спеша. Опять же, в низкий туристический сезон
более привлекательны цены на авиабилеты и отели. Как говорится, у всего
есть свои плюсы и минусы. Но, конечно же, для поездки лучше выбирать
время, когда плюсов намного больше, чем минусов. А еще лучше, независимо
ни от чего, всегда быть на позитиве и безоглядно наслаждаться жизнью.
Вот, собственно, и все, что я хотел сказать о Германии, и что было
навеяно нашей поездкой. Буду очень рад, если кому-то мой отчет о
путешествии окажется полезным и поможет разрешить сомнения на тему «А
стоит ли ехать в Германию?». Безусловно, стоит! Ведь вся Германия – это
настоящий музей под открытым небом. Местное население здесь очень
дружелюбно относится к туристам, в том числе, туристам из России. Здесь
много русскоязычных туристических бюро и индивидуальных гидов. Здесь, в
конце концов, знаменитое на весь мир немецкое пиво! Я полагаю, что
период политической, экономической и финансовой нестабильности, который в
данный момент не менее, чем наполовину, сократил поток российских
туристов в Европу, не может продолжаться бесконечно долго. Рано или
поздно он закончится. И вот тогда поезжайте в Германию, и вы об этом
никогда не пожалеете.
Желаю всем приятных путешествий!
Подписывайтесь
на RSS или
на новости в нашей
группе Вконтакте (справа в меню).
Если Вам понравилась
статья, добавьте комментарий или поделитесь ею с другими!
Комментариев нет:
Отправить комментарий